秦汉时期，袍服逐渐成为男性服饰中的等级标识。始皇嬴政在位期间，首创官服色阶制度，规定三品以上官员着碧色锦袍，平民则限穿素绢白袍。这种服饰规制在汉室四百年间持续演进，最终定型为具有华夏特色的礼仪服饰。考究其形制，多见宽博垂坠的版型设计，却在腕部作束口处理，形成独特的"宽衣紧袖"美学。
这种袍服最显著的特征在于袖型设计——近腕处的收束部位称为"祛"，主体袖筒则称作"袂"。"举袂成云"的典故，正是对这种广袖设计的形象描绘。当百官朝会时，数百人同时挥动广袖，宛如云海翻涌的壮观景象，成为当时宫廷礼仪的重要视觉符号。
溯源至先秦，袍服最初仅为夹层絮绵的保暖内衣。《释名·释衣物》记载："袍，苞也，内裹絮也。"穿着时需外罩正服，如同现代保暖内衣与外套的搭配关系。这种实用主义设计在战国时期普遍流行，但受礼制约束始终未能成为正式外装。
汉代服饰制度发生重大变革，袍服突破性别界限。女性将其从内搭升格为外穿服饰，这一转变促使袍服形制趋向复杂化。工匠开始在领缘、袖口、衣襟等易损部位镶缀锦边，既实用又具装饰性。这种镶边工艺的发展，为后来十二章纹的出现埋下伏笔。
《释名》特别记载女性袍服特征："妇人制绛色连身袍，通体四缘镶边，谓之礼袍。"这种镶边工艺的普及，推动服饰美学的发展。创新者开始在袍面施以重彩，甚至将婚服也纳入袍制体系。考古发现的十二色重缘袍残片，印证了当时工匠已掌握复杂的草木染套色技艺，能在单件衣袍上呈现十二种过渡自然的色阶。
当袍服完全取代深衣后，其应用范围空前扩展。不仅成为女性日常着装，更晋升为男性正式官服。从帝王冕服到百官朝服，皆以袍式为尊，奠定了此后千年华夏官服体系的基础。这种服饰制度的成熟，标志着华夏衣冠文明进入新的发展阶段，为后世唐制圆领袍、明制贴里等经典服饰的诞生提供了文化基因。
