“华夏”这个称谓承载着深厚的文化密码。古人说“中国有礼仪之大，故称夏;有服章之美，谓之华”。这揭示了中国人的智慧：服饰不仅是衣服，更是理解古人生活、礼法、思想、审美的一面镜子，与“礼仪之邦”的美誉密不可分。
关于制作衣服的起源，流传较广的说法记载于战国时期的《吕览》和《世本》。相传是黄帝时代的“胡曹”或“伯余、黄帝”开始制作衣裳。西汉的《淮南子》则描绘得更具体：伯余最初做衣服，是用麻线在手上缠绕编织，成品就像渔网一般。后来发明了织布机，人们不仅能更好地遮体御寒，也方便了日常生活。这暗示着在纺织技术成熟前，确实存在一个手工编织衣物的阶段。
春秋战国
周朝曾严格规定珠宝锦绣不得在市场上交易，但随着诸侯国竞争加剧、交流增多，这一限制被打破，华丽服饰也成为了流通的商品。诗歌和文献中常常描绘那个时代衣饰的绚烂多彩。加之当时盛行厚葬，服饰得以在地下保存更久，为我们留下了线索。
秦代
秦尚黑，囚徒穿赭色衣，这是我们已知的秦代服饰特点。但更具体的样式，直到近年发现兵马俑等文物后才逐渐清晰：那时衣襟层层盘绕，衣袖紧窄，腰带上常饰有精致的彩织花纹，其精美程度常常超出我们的想象。
汉代
两汉时间长，对官员的冠冕、绶带等服饰记载尤为详尽。一个显著区别是：西汉男子用头巾束发不裹额头，裹额的“巾帻”要到东汉才流行起来。东汉的官袍基本定型，而西汉时还没有统一严格的形制。
魏晋南北朝
晋朝男子官员流行戴小冠子，平民则戴偏斜的“帩头”(后演变为尖顶毡帽)。女性服饰，按记载是上衣短小，下裙宽大。北朝官服与南朝不同，他们在晋式小冠外加戴一顶平顶筒状的漆纱笼冠。
隋代
隋朝统一后，文帝时期社会生活相对简朴。对比敦煌壁画中的贵族和墓葬出土的女俑，可以看到当时女子常服款式相近：小袖上衣搭配束至胸口的连身长裙。
唐代
初唐服饰还留有隋代的影子。盛唐后，受西域波斯影响深远：流行戴浑脱帽，身穿圆领或翻领小袖衣衫，下身是条纹裤口的裤子和透空软底锦靴，骑马外出还会戴着带面纱的帷帽。
宋代
宋代妇女爱戴仿真花的罗帛花冠。每逢盛典佳节，甚至帝王出行，随行的百官卫士无不簪花，皇帝本人也不例外。
宋人衣着值得一提的还有来自契丹的“旋袄”——对襟加花边小袄，下身不穿裙只穿长统袜裤的“吊墪服”(也叫“解马装”)，曾在北宋上层流行。官服虽仍是圆领式样，但里面会加衬领，这不同于唐代。
元代
元代男女常穿“袍”，但用料和奢华程度天差地别。帝王极度奢华，不仅有色彩绚丽的金锦，更有珍稀的紫貂、银鼠、白狐等名贵皮毛，衣帽还缀满珠宝珍珠。高官穿鲜明的红色织金锦袍，下级小吏只能穿檀褐色罗绢。平民只能穿本色或暗色的粗麻棉布、粗绢绸，禁用龙凤纹、禁用金银彩绣，违者重罚。
明代
明代官员常服除了靠官服颜色和胸前的“补子”纹样区分等级，一般场合则衣服长短和袖子大小长短区分身份。长袖代表上层阶级，短小袖子属于军士、差吏。商贩、小吏多戴六合帽，读书人、小地主和闲居官员则多戴方巾。
清代
清代官员需穿戴全套补服、顶戴花翎。但普通妇女和平民工农的日常穿着，其基本风貌依然延续了明代。
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