褙子，亦被称作背子，是汉服的形制之一。对襟设计，两侧从腋下起并不缝合，多被用作罩在其他衣物外面的装饰性外衣。褙子的起源可以追溯到半臂或中单，经过历史的演变，成为了备受欢迎的上衣。
褙子的历史久远，始于隋朝，但在宋元时期达到了鼎盛。在明代，它甚至被赋予了“披风”的美称。在宋代，无论男女，都喜爱穿着褙子，其形式因时间和用途的不同而多样化。
起初，褙子主要是身份较低的妇女所穿，但因其穿着方便、行走自如，逐渐受到了各阶层的喜爱，从后妃命妇到平民女子，都能见到其身影。宋代以后，褙子更是成为了常礼服的一种，成为了宋代妇女的标志性服装，尤其在宋、明朝时最为流行。
关于褙子的名称，宋代还有一种有趣的说法，认为它原本是婢妾所穿之服。由于婢妾常常侍立于主妇的背后，因此得名褙子，而有身份的主妇则更倾向于穿着大袖衣。宋代女子所穿的褙子，初期短小，后来逐渐加长，形成了袖大于衫、长与裙齐的标准款式。
褙子的设计极富特色，以直领对襟为主，两襟虽不缝合，但并不影响其穿着的稳固。袖子可宽可窄，长度也多样，有的及膝，有的到小腿，甚至有的长及脚踝。衣服两侧常常开衩，位置灵活多变，或从衣襟下摆至腰部，或一直高到腋下，也有不开衩的款式，展现了极大的设计灵活性。
宋代褙子的领型主要有直领对襟式、斜领交襟式和盘领交襟式三种，其中直领式最为常见。斜领和盘领更多地被男子在穿着公服时所采用，而女子则更偏爱直领对襟式。
到了明代，褙子的样式更加丰富。有宽袖褙子，仅在衣襟上饰以花边，领子一直延伸到下摆;也有窄袖褙子，袖口和领子都装饰有花边，但领子花边仅到胸部。
在宋代，褙子受到了男女老少的喜爱，无论尊卑贵贱，都可见其身影。皇室后妃、公主，朝廷命妇，寻常女子，甚至是教坊、街巷的歌舞伎，都喜爱穿着褙子。这种普及程度在当时的服饰中实属罕见。画作《瑶台步月图》中的女子，身着褙子，展现出文静优雅的气质。河南禹县白沙宋墓出土的壁画上的女伎，山西晋祠泥塑中的侍女，也都穿着褙子，可见其在当时社会的普及程度。
在宋代，男子同样喜爱穿着褙子，从皇帝、官吏、士人到商贾、仪卫，都可见其身影。然而，这并非他们的正式服饰，更多是在居家休息时穿着。其直腰身的款式，不系襻纽，可长可短，可宽可窄，充分展现了休闲的气息。宋徽宗赵佶的自画像《听琴图》中，这位一国之君也穿着褙子。
尽管褙子在宋代广泛流行，但它并非正式服装，更多地是人们在家居休闲时的选择。其简洁的裁剪和没有过多配饰的设计，充分展现了宋代人的社会文化心理和审美情趣，也与当时的国势有着密切的关系。宋代国势积贫积弱，统治者强调衣着“务从简朴”、“不得奢侈”，因此北宋的服饰一改隋唐的雍容华丽，渐趋朴实之风。
到了元代，褙子依然受到人们的喜爱。元人戴善夫的《风光好》第四折中就有关于褙子的描述。明代男子也穿着褙子，其形制与宋代相似，但袖子和身长有所增加。元明以后，褙子更多地成为了妇女的服饰，而男子则较少穿着。
明清时期，褙子作为一种外衣的习惯一直延续。据《明史·舆服志》记载，明初曾规定皇室贵妇以褙子为常服，而品级较低的命妇则将其作为正式礼服的一部分。在明代前中期，女服完全承袭了元代汉族女服的形式，但随着时间的推移，褙子逐渐变得普通，成为了一种短袖衣。从辽、元墓室壁画中，我们可以清晰地看到褙子从缩短到普通上衣长度，再到袖子形式变为半长短袖的演变过程。
尽管褙子在历史的长河中经历了兴衰变迁，已经不再是主流的服饰选择，但它依然在一些特殊场合和群体中受到喜爱。以上就是尚织汉服学塾小编对褙子的历史演变与传承的介绍，希望对您有帮助，如果您有其他汉服设计学习的需求或疑问，欢迎联系我们。
