比甲，这一独具匠心的服饰，以其无袖无领、对襟两侧开衩至膝下的独特设计，在历史长河中熠熠生辉。相较于后世的马甲，比甲更显修长，长度多变，自臀部延伸至膝部不等，更有甚者，几乎触地，故而又得一雅号——“背心”。此服饰在元、明两朝尤为盛行，成为时代风尚的标志。
追溯其源，比甲竟出自元世祖忽必烈之皇后弘吉剌·察必之手，初为皇室御用，后随着元朝入主中原，逐渐流传至民间。至明朝中期，比甲之风更是蔚然成势;而及至清朝中后期，其身影则逐渐淡出人们的视线。
形制之美，各具特色。元朝时，比甲以其无袖无领、对襟开衩的设计，加之后片长于前片、两侧开衩缀以线扣的细节，既便于骑乘，又保暖舒适，实为匠心独运。至明朝，比甲则与无袖褙子相仿，但更为小巧精致，沿边装饰简约，外形修长，对襟圆领或直领，四开裾设计，与衫、袄相得益彰，领、袖、裾、摆等处更是镶滚花边，尽显华贵。清朝时，比甲款式更加多样，对襟、大襟、圆领、直领、盘领及交领应有尽有，无袖或短袖，长度适中，既保留了传统韵味，又融入了新的时尚元素。
面料图案，亦是别具一格。明朝时，比甲有单有夹，衣料以丝绸为主，亦可用云布、丝布、焦布等交织而成，图案多采用写生花卉，色彩丰富，紫、绿、桃红等淡雅之色与大红、鸦青、黄色等艳丽之色并存，但艳丽之色多为皇家贵族所专用。清朝时，比甲则更加注重刺绣工艺，以多色彩线绣出凤鸟牡丹、江崖海水、八宝蝴蝶等吉祥图案，袖笼、领缘等处更是加饰镶滚刺绣，华美异常。
在中国服饰的演变历程中，比甲无疑扮演着承上启下的重要角色。它源自隋唐半臂、魏晋南北朝裲裆衫的灵感，又为后世马甲的形成奠定了基础。因此，在中国服装发展的长河中，比甲以其独特的历史地位而备受瞩目。
文人墨客亦常将比甲与衫、袄、裙的色彩搭配作为创作主题。如《金瓶梅》中，潘金莲与孟玉楼在中秋佳节身着白纱衫、银红比甲、挑线裙的优雅形象;又如元宵夜，潘金莲等人身着白续袄、遍地金比甲，头戴珠翠，粉面朱唇，在月光下走百病的生动场景，无不令人心生向往，感叹于比甲之美。
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