春秋战国时期的中原服饰呈现出前所未有的多元面貌。除深衣制式与胡服元素的交融外，特殊职业服饰特征显著：乐师佩戴防风兜帽，舞者身着数尺长的广袖，渔猎者则偏好鸱鸟角冠或鹊尾冠，搭配便于活动的窄袖长襦与斜裁下裳。这一时期服饰逐渐突破礼制约束，转向实用性与个性化表达。南方楚地深衣尤具特色，其衣袖上部膨大如囊，袖口急收成窄筒，衣摆采用多层堆叠的曳地设计，保持着右衽直裾的传统形制。
至两汉时期，女性服饰发生结构性变革。逐渐扬弃战国流行的连体深衣制式，回归传统分体式结构，形成上襦下裙的经典组合。改制后的短襦长度及腰，袖形向广博方向发展，常饰以织锦缘边;下裙则发展出及地长款，可完全遮蔽足履，形成"行不露足"的端庄仪态。这种服饰组合既保留深衣的礼仪特征，又赋予穿着者更大的活动自由。
汉代深衣体系正式分化出曲裾与直裾两大类型。曲裾深衣采用分裁合制工艺：上衣部分取正裁法，由六幅素绢构成——身幅两片各宽二尺二寸(汉制标准布幅)，双袖各用整幅与半幅拼接;经横向缝合后对折处理，腋下接缝形成立体袖型，最后挖制交领。下裳则取斜裁技法，四片梯形绢料经精密计算后左向倾斜拼接，形成标志性的三角曲裾结构。其装饰工艺尤为考究，在左侧衣缘及下摆处镶嵌半幅织锦边饰，穿着时通过右衽交叠、左裾旋绕的复杂系结方式固定。
相较于繁复的曲裾制式，直裾深衣展现出显著的实用改良特征。其最大创新在于取消螺旋状绕襟结构，采用直线裁剪的垂直衣裾。这种改良不仅节省约三成布料，更解放了身体活动空间，特别适应农耕、织造等生产劳作需求，因而在庶民阶层广泛流行。从出土陶俑及画像石考证，直裾深衣多采用耐磨的麻葛质地，装饰元素亦较曲裾简朴，充分体现"器以用为美"的造物思想。
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