春秋战国时期的服饰艺术，堪称中华服饰文化变革的首轮浪潮。那么，其变革具体体现在哪儿呢?主要在于裁法和种类方面。就拿袍来说，款式上有三种类型。
第一种类型：后领下凹，前领呈三角形交领。两袖斜向下向外收窄，袖筒最宽处位于腋下，袖口较小。这种款式的袍尺寸较小，实用性较强。
第二种类型：两袖较为平直，袖口较宽，袖筒较短。后领直立，前领为三角形交领。衣身较为宽松，作为罩于表面的袍服。
第三种类型：长袖，袖下部呈弧形(袖下面的弧线依据《后汉书·舆服志》被称为“胡”，据说是仿照牛颈项下有垂胡的样子而设计的)。衣身宽松，尽显华贵气质。此款式一直延续到西汉都颇为流行。
这三种类型，均采用交领、右衽、直裾式，上衣与下裳连为一体。
另外，袍类的裁法分为正裁和斜裁两种。
正裁法：袍划分为上衣与下裳两部分。上衣正裁共 8 片，正身 2 片，宽度均为 32 厘米，双袖分别为 3 片，宽度为 42 厘米、43 厘米、45厘米。这 8 片拼接完成后，从下边进行缝合。在双袖与正身相接的腋下，额外拼接一块长 37 厘米、宽 24厘米的长方形，方便手臂上下活动。领缘用纬起花的绦带制作，正裁，至大襟部分向下延伸 44 厘米。下裳正裁共 5 片，大、小襟正面两片宽度各 45厘米，其余三片宽度各 41 厘米。裾缘下摆缘直裁后另行拼接。
斜裁法：上衣部分正身和双袖都采用斜裁，共 8 片，宽度依次为 23 厘米、26 厘米、17 厘米，袖缘、领缘也为斜裁。下裳共裁 8 片，每片宽度在 20厘米至 37 厘米不等。
此外，还有其他服装款式，例如禅衣、夹衣、单裙、绵绔等。
禅衣：交领、右衽、直裾，上衣下裳相连，双袖呈胡状。
夹衣：衣长到膝盖，交领、右衽、直裾，上衣下裳相连。
单裙：下摆比裙腰稍宽，裙面用 8 片缝制而成，宽度分别是 27 厘米、27 厘米、27.5 厘米、26 厘米、27 厘米、24 厘米、27 厘米、26厘米，下摆线宽 12.5 厘米。
绵绔：由裤腰和裤腿两部分构成，裤腰 4 片，每只裤腿连上 2 片，每片宽度 30.5 厘米，长度 45 厘米。裤腿左右各 2 片，其中 1 片用整幅绢，宽50 厘米，长 61 厘米。
另 1 片用半幅绢，宽 25 厘米，长 59 厘米。裤腿上部一侧拼接一块长 12 厘米、宽 20厘米的长方形裤裆，一条宽边与裤腰连接，另一条边缝在裤腿上，折叠成三角形，展开呈漏斗状。裤腿下部拼接一块长 32 厘米、宽 9厘米的条纹裤边，形成小裤口，裤腿各拼接处均镶嵌丝绦。面料采用绣绢，里层为深黄绢。裤腿上部与裤腰相连，但两裆不相连。后腰敞开形成开裆。裤腰宽度 0.5 厘米，裤长116 厘米。
春秋战国时期，五霸并立，七国争雄，律令不同，衣冠各异。在实际生活中，由于各诸侯国的地理条件和风俗习惯各异，各国对衣冠服饰的崇尚也存在较大差别。战争引发的动荡，以及各诸侯国间频繁的交往活动，促使各国服饰文化相互影响，并在生活中择优进行改革。
以上就是尚织汉服学塾小编对春秋战国服饰的介绍，希望对您有帮助，如果您有其他汉服设计培训学习的需求或疑问，欢迎联系我们。
