在古代，裙子是从裳这一服饰逐渐演变而来的。起初，“裙”与“群”二字同源，寓意着由多幅布帛拼接而成，因此得名。这种穿着习惯大约始于汉代。在湖南长沙的马王堆汉墓中，考古学家发现了完整的裙子实物，它由四幅素绢拼接而成，形状上窄下宽，宛如梯形。裙腰同样采用素绢制作，两端延长以便系结。这条裙子简洁无华，没有任何纹饰或缘边，当时被称为“无缘裙”。劳作时，劳动妇女为了方便操作，会将长裙撩起并系在胯间，使其变得短一些，这种裙子被称为“缚裙”。
谈及凤尾裙，其制作工艺颇为独特。匠人们精选绸缎，裁剪成大小均匀的条子，并在每条上绣以精美的花鸟图纹。随后，在两畔镶上金线，巧妙地将这些条子拼缀成裙。裙摆之下，还配有彩色的流苏，随风摇曳，宛如凤尾般灵动，因此得名“凤尾裙”。
随着时间的推移，裙子的式样和色彩在魏晋以后逐渐丰富起来。两晋时期，一种名为“间色裙”的裙子流行开来。这种裙子由两种以上颜色的布条间隔而成，制作时将其剖成数道，色彩交映成趣。起初，间色裙的布幅较宽，色彩搭配以红绿、红黄等为主。后来，布幅逐渐变窄，颜色也日益多样。到了隋代，妇女的裙子样式基本延续了南北朝的风格，但长度有所增加。间色裙常被剖成十二道，俗称“十二破”，在当时被誉为“仙裙”。
进入唐代，妇女的裙子长度显著增加，长裙曳地成为常态。为了凸显裙子的修长，妇女们常常将裙腰束在胸部甚至腋下，裙摆则盖住脚面，甚至在地上拖曳。为了不影响活动，劳作时她们也会将裙幅撩起并系在腰间。唐代裙子的宽度以广博为时尚，多由六幅布连接而成，故有“裙拖六幅湘江水”的形容。色彩上，年轻妇女偏爱鲜艳的红裙，人称“石榴裙”。武则天曾在诗中写道：“不信比来长下泪，开箱验取石榴裙。”从此，“石榴裙”成为了妇女的代称。此外，还有染成晕色的裙子，色彩过渡自然，呈现出晕染效果，被称为“晕裙”。唐代裙子的装饰也多种多样，有在裙上作画的“画裙”，有镶嵌珍珠的“珍珠裙”，更有安乐公主所创制的百鸟毛裙，精巧至极。
郁金裙，则是用郁金染制的金黄色裙，也泛指黄裙。历代文人墨客对其多有吟咏，如唐代杜牧的《送容州中丞赴镇》诗中写道：“烧香翠羽帐，看舞郁金裙。”宋代柳永的《少年游》词中也有提及：“淡黄衫子郁金裙，长忆箇人人。”清代龚自珍的《隔溪梅令·<羽陵春晚>画册》词则描绘道：“郁金裙褶晚来松，倦临风。”
到了宋代，妇女的裙子色彩以素雅为主，裙身仍然很宽，裙围常在六幅以上。随着裙幅的增加，裙上的折裥也明显增多。施裥是东汉以后出现的风习，宋代在此基础上得到了进一步发展。裙幅越多、折裥越细，因此有“百叠”、“千裙”的形容。宋代妇女出行时喜欢骑驴，为了方便乘骑，多穿一种前后开衩的“旋裙”。富贵之家还喜欢用郁金香草来浸染裙子，染出的裙子多为黄色，且能散发出阵阵香气，被称为“郁金裙”。
辽金元时期，汉族妇女的裙式基本沿袭宋代遗制，而少数民族的女裙则较多地保留了本民族的特点。如辽金时期的契丹、女真族妇女多穿一种襜裙，颜色深暗，上绣连枝花木，周身有六裥，裙内用铁条圈架作裙衬，使裙摆扩张蓬起，显得华丽富贵。
明代恢复了汉族习俗，女裙形制仍然保存着唐宋时的特色。唐代的红裙、宋代的百裥裙在明代再度流行。裙子的长短、裙褶的多少随着流行之风不断变化。明初女裙崇尚质朴、清淡，没有明显的纹饰。到了末期，则追求华丽的格调。如用缎裁剪成条状，每条绣花，两畔镶嵌金线，因造型与凤尾相似而被称为“凤尾裙”。另有一种画裙，折成数十细褶，每褶各用一色，轻描淡绘，色彩清雅，五色俱备。风动时色如皎月之光华，因此取名为“月华裙”。还有一种“百花裙”，裙上绣或织有大小相间、形态各异的花朵，成为明代礼服中的一种裙式。
清代初期的女裙仍保存着明代的遗俗，有凤尾裙、月华裙等式样。后来，随着时代的推移，许多新型的裙式应运而生。如“弹墨裙”，它以浅色绸缎为底，上用弹墨工艺印上黑色小花，色彩素雅，花纹别致。凤尾裙在清代也有多种类型，有的在裙腰间下缀绣花条凤尾，有的在裙子外面加饰绣花条凤尾并垂小铃铛，还有的将上衣与下裙相连，并加饰绣花条凤尾和垂铃铛。这种凤尾裙在戏曲服装中被称为“舞衣”，在生活服装中也常被用作新娘的婚礼服。
此后，裙子的式样越来越多，随时有变。有在裙上装满各种飘带的，有在裙幅底下缀以无数小铃使之叮当响的，也有裙幅下绣满水纹随着人体行动一折一闪的。传统的百裥裙也经过了改制，成为前后有平幅裙门、裙门下半部为主要装饰区的款式。此外，还有鱼鳞裙、襕干裙、马面裙等多种式样。其中，红喜裙作为新娘的婚礼服，在民国时期仍为民间普遍使用。
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